Ciklider.se


Ciklider
Aulonocara koningsi
Cyphotilapia frontosa
Den stora blå
Fossorochromis rostratus
Grann som en palettciklid

Guide till viktoriaciklider
Hur du får ut snäckskalslekare ur snäckskalen
Hur jag får mina Tropheus att leka
Import av Tropheus
Mysteriet med juvelernas juvel

Nimbochromis - första mötet med rovmalawi
Nimbochromis linni
Nimbochromis venustus
Odjur och godbitar - Lamprologus congoensis
Odlingserfarenheter av Xenotilapia papilio

Skitciklid - eller Afrikas röda guld?
Tre är en för mycket - Tropheus brichardi
Tropheops sp. "chilumba"
Varför är malawiyngel gula?


Andra fiskar
Brycinus longipinnis


Teknik och inredning
Akvarieprojekt 310 liter - AquaTerra
AquaTerra Canyon Rock
Back to Nature moduler
Back to Nature Rocky
Back to Nature Slimline

Bekväma vattenbyten
Borra för enkel ytavrinning
Digital termometer
DIY moduler
Filterkammare

Fötter till akvarieställning
Inredningstips
Storm i ett vattenglas
Ställningsbygge


Foder
"Aufwuchs"-utfodraren
Tillverka din egen räkmix


Besök och resor
Akvariet vid Malmö museer
Besök hos en Tropheus-odlare

Ciklidstämman 2007
Ciklidstämman 2008
Ciklidstämman 2009

En tysklandsresa 2006
Gigantiska rovfiskar och snygga zebror

Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 1
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 2
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 3
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 4
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 5


Foto
Ciklidfotografering
Fotoskola del 1 - Exponering
Fotoskola del 2 - Bländare och slutartid
Fotoskola del 3 - Brännvidd och perspektiv
Fototävlingen 2007
Fototävlingen 2008


Vetenskapligt
Artbildning hos Tanganyikasjöns ciklider
Världens mest framgångsrika ryggradsdjur


Övrigt
Skräckblandad förtjusning
Varför är du akvarist?


Recensioner - Böcker
A Guide To The Fishes of Lake Malaŵi National Park
A Guide To The Tanzanian Cichlids of Lake Malawi
Aqualex-catalog Malawisjöns ciklider
Back to nature - Malawi
Back to nature - Malawi 2:a utg.

Back to nature - Tanganyika
Back to nature - Tanganyika 2:a utg.
Biotopakvariet
The Cichlid fishes of Western Africa
Cichlids Yearbook vol. 1

Cikildårsboken vol. 2
Cikildårsboken vol. 3
Cikildårsboken vol. 4
Ciklider från hela världen
Ciklider från Tanganyikasjön

Drömciklider
The endemic cichlids from Madagascar
Lake Malawi Cichlids from Tanzania
Malawiciklider i sin naturliga miljö 3:e utgåvan
Mot Afrikas hjärta

Nyasa-cichlider
Tanganyika Africa´s Inland Sea
Tanganyika cichlids in their natural habitat
Tanganyikaciklidernas hemligheter
Tanganyikasjöns snäckskalslekande ciklider


Recensioner - CD-skivor


Inga än


Sotera artiklar
Sortera efter författare

 

 

 

Borra för enkel ytavrinning
Av: Christian Alfredsson och Tony Englund

Tony ringde mig och frågade om jag inte kunde borra hans akvarier. I mitt eget system har jag använt 32 millimeter i diameter för all avrinning. Jag och Egon for iväg till Tony för att hjälpa honom. En baktanke jag hade när vi åkte var att dokumentera arbetet för denna artikeln.

När man borrar sina egna akvarier är man så nervös för att de ska gå sönder att man glömmer att fotografera. Denna gången var det inte mina kar så kameran fick följa med. För att kunna få ett bra system för automatiskt vattenbyte måste man borra hål i akvarierna. Borret som vi använde är köpt i järnhandeln, de har i sin tur köpt det från Luna. Vi har borrat med bra resultat i glastjocklekar från 4 till 12 millimeter.

Priser
Borret heter egentligen hålsåg och består av hållare XA10 med rekommenderat butikspris 295:- inklusive moms, samt hålsåg D0114 -11/4 32 millimter 2000 r/min för 967:- inklusive moms. Fabrikatet är Starret. Artikelnummer hos Luna är 1211-0300 respektive 1210-1309. De går att få i storlekar mellan 14 och 152 millimeter.

Märkning av akvarium
Foto © Christan Alfredsson
Tony mäter ut var hålet ska vara. Detta märke ligger till grund för den mall vi senare tillverkar.

Tillverkning av mall
Foto © Christan Alfredsson
Mallen tillverkas. Hålet borras med ett vanligt träborr så att man inte skadar glasborret.

Borrning med glasborr
Foto © Christan Alfredsson
Tony och Egon börjar borra med mallen. Egon håller fast den och Tony borrar ner någon millimeter. I hålet på mallen hälls kallt vatten som kyler. Detta fyller man på så det förblir kallt.
Rekommenderat varvtal för glasborret är 2000 varv per minut. Man ska inte pressa speciellt hårt när man borrar. Den borrmaskinen vi hade kör max 3000 varv, så över halva maxfarten på en sådan är ju ganska lagom. Ju snabbare man kör ju viktigare blir kylningen.

Glas, mall och glasborr
Foto © Christan Alfredsson
När man fått en cirkel som borret styr i kan ta bort mallen och borra på frihand.

Provglas med hål
Foto © Christan Alfredsson
Tony visar stolt upp hålet på provbiten.

Borrning i glas med fast underlag
Foto © Christan Alfredsson
Som ni såg på de första bilderna hade vi frigolit under. Det ska man inte ha. Det gick ur en glasflisa ur en av testbitarna. Ett hårdare material visade sig bättre. Vi är dock inte säkra på att det spelade någon roll.
Tony borrar inte sakta och inte fort. Det är först på slutet som han höjer hastigheten. Det visade sig att det blev ett bättre avslut på hålet. Detta var nog anledningen att det gick ur en flisa i det andra hålet vi borrade på en testbit insåg vi i efterhand.

Efter att mallen var fixad och ett provhål var borrat så tog det ungefär en halvtimme att borra sex akvarier. Den tiden lovar jag att man tjänar igen snabbt när man byggt klart sitt system! I nästa avsnitt följer Tony upp med hur man gör genomföringen och avrinningen.

Enkel ytavrinning
Här följer en enkel sammanställning av vilka moment som krävs, och vad för material som använts för ytavrinningen.

PVC-delar till ytavrinning
Foto © Tony Englund
Dessa småprylar behövs. Antingen köper man detta hos välsorterade bygg/vvs-butiker eller på nätet (priserna nedan är hämtade från www.dinvvsbutik.se).

Från vänster:
Akvariesilikon, lämpligen svart. Köps i akvariebutik eller hos välsorterade fogspecialister.
3 x 32 mm 90 graders-böjar, Art. Nr. 2262046, 22,50 kr styck.
1 x 32 mm T-rör, Art. Nr. 2264042, 27,50 kr.
Några stumpar 32 mm "kemirör", Art. Nr. 2252740, 42,50 kr (5 meter).
Tangitlim, tub, Art. Nr. 3115219, 52,50 kr.

Delning av T-rör
Foto © Tony Englund
Börja med att kapa "toppen" på T-röret. Detta för att få akvariets vattenyta så högt upp som möjligt.

Det delade T-röret som ska placeras i vattenytan
Foto © Tony Englund
Så här skall de se ut efter kapningen.

Hopmonterade PVC-delar
Foto © Tony Englund
Montera sedan ihop T-röret med en 90-gradersböj genom att använda två stycken fyra centimeter långa rörstumpar. När man limmar med Tangit är det viktigt att slipa limytorna lite lätt med ett sandpapper eller smärgelduk. Lika viktigt är att delarna pressas ihop och inte "skruvas"". Tangit biter på någon sekund, så se till att pressa in delarna i den riktining det skall vara.

Delarna monterade på glaset till akvariet
Foto © Tony Englund
Här ser vi hela avrinningen monterad i det bakre glaset på det blivande akvariet. Vid själva genomföringen i glasskivan lägger jag en silikonsträng på både in- och utsidan för att göra det fritt från läckage. Det blir för det allra mesta tätt även utan silikon, men varför chansa?

Färdig ytavrinning med flexibel slang
Foto © Tony Englund
Så här ser det färdiga karet ut. För att få rördragningen flexibel och enkelt kunna ställa karen i ställning och sedan kunna flytta dem sätter jag 32 millimeter "damm-slang" för spillvattnets bortforsling. En extra fördel med att använda flexibel slang istället för att limma är att genomföringen inte blir alls lika känslig för stötar och spänningar.

Observera att detta är en budgetlösning. Man kan bygga detta med förskruvningar och packningar istället för silikonvarianten. Det skulle bli väsentligt mycket dyrare och kräva ett betydligt större glasborr.

Diskutera artikeln


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.